БРУСНИКА

СОРТА БРУСНИКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ


Всем хорошо известную ягоду бруснику в культуре выращивают сравнительно недавно — немногим более 40 лет, но за это время в мире зарегистрировано уже более 20 ее сортов (3 из них — в России). В России сортовую бруснику в небольшом количестве выращивают в основном садоводы-любители; озеленители ее используют в качестве декоративного растения. Видовое название vitis-idaea в переводе означает — «виноградная лоза с горы Ида» (остров Крит).

В природе брусника растет в хвойных и смешанных лесах, в горных и равнинных тундрах, иногда по краям болот, образуя обширные заросли. Предпочитает неизвестковые кислые почвы (pH 2,7–5,5). Довольно требовательна к свету, выбирает открытые пространства или светлые леса, но может расти и в тенистых местах. Чаще всего располагается куртинами различной величины вместе с другими растениями — черникой, ландышем. Растет клонами. Многолетний клон состоит из кустов различного возраста, соединенных корневищем. От корневища отходят короткие и редко расположенные корни, проникающие на глубину 6 см. Корни густо оплетены мицелием грибов. На одном месте брусничник живет более 30 лет.

В приусадебных хозяйствах для брусники выбирают хорошо освещенные участки, не подверженные избыточному увлажнению. Одно из основных требований, предъявляемых этой культурой, — кислая реакция почвы (pH в пределах 3,0–5,5). Лучший субстрат для ее роста и развития — торф верховой и переходного типа.

Участок, предназначенный под посадку брусники, необходимо тщательно очистить от сорняков и выровнять. Далее копают траншею глубиной 25–30 см и шириной около 1,2 м, заполняют ее торфом и слегка уплотняют. Для создания благоприятных водновоздушных условий торф желательно смешать с крупнозернистым речным песком в соотношении 3:1. При высоком стоянии грунтовых вод грядку поднимают. Во избежание застоя воды и для улучшения условий аэрации на дно укладывают дренаж из гравия, щебня, коры. Перед посадочными работами на подготовленный участок вносят минеральные удобрения (из расчета на 1 м2) 7 г сульфата аммония, 6 г двойного гранулированного суперфосфата (примерно по 1/3 спичечной коробки), 3 г сульфата калия. Эти удобрения можно заменить другими видами.

Высаживают бруснику в апреле-мае (до июня) на ту же глубину, что и в маточном питомнике. Сразу после посадки и до полного укоренения на новом месте (в течение 1–2 недель) растения защищают укрытием из полиэтиленовой пленки, натянутой на каркас.

Саженцы с закрытой корневой системой достаточно высадить в хорошо увлажненный приготовленный субстрат, не разрушая земляной ком. Для этого сначала готовят посадочные ямки, затем аккуратно извлекают саженец с комом земли из емкости, в которой он находился, и сразу же высаживают. Преимущество саженцев с закрытой корневой системой в том, что их можно высаживать в течение всего вегетационного периода, независимо от фазы их развития. Они легко приживаются на новом месте. Ведь при пересадке с земляным комом корни растений не повреждаются.

Рекомендуются однорядные (расстояние между рядами 40–50 см, между растениями в ряду — 15–20 см) и ленточные посадки: двух-, трёх- и даже пятистрочные (с расстоянием между строк 20-30 см, между растениями в строке — 15–25 см, между лентами — 50–60 см). В более благоприятных условиях (верховые и переходные торфяники) плотность посадки можно уменьшить. Сразу же после высадки растений участок нужно замульчировать опилками (торфом) слоем 2–4 см, стараясь не засыпать растения, и обильно полить. Для получения высоких и стабильных урожаев брусники на плантации влажность почвенного субстрата в течение всего вегетационного периода должна быть в пределах 60–70% от полной влагоёмкости почвы. Через 2 года мульчирование повторяют. Это способствует сохранению влаги и препятствует появлению сорных растений.

На второй год рядом с посаженными растениями появляются новые кусты, образующиеся от подземных побегов корневищ, и постепенно они смыкаются. С течением времени густота растений может оказаться чрезмерной, поэтому на четвёртом-пятом годах часть кустов удаляют. Их можно пересадить на новое место или использовать в качестве лекарственного сырья.

На третий год после посадки растения подкармливают, но удобрения используют весьма умеренно. Внесение высоких его доз тормозит рост, снижает урожай и стимулирует рост сорняков. Особенно отрицательное влияние на бруснику оказывают хлориды, поэтому рекомендуют избегать хлоросодержащих видов удобрений, например, хлористого калия. Комплексные удобрения (азотные, фосфорные, калийные и микроудобрения) вносят небольшими дозами — в виде двух подкормок: до начала вегетации и в период формирования урожая. При проведении подкормки придерживаются тех же доз, что и при посадке брусники (с учетом двукратного внесения). Лучше применять специальные удобрения, рекомендуемые для вересковых.

Навоз или птичий помет под бруснику вносить нельзя! Эти удобрения подщелачивают почву (что неблагоприятно для культуры) и содержат большое количество азота, из-за чего можно попросту «сжечь» растения.

Почву в течение вегетационного периода несколько раз рыхлят. Этим Достигается чистота посадок от сорняков и улучшается воздушный режим в зоне обитания корней. При посадке хорошо развитых саженцев брусника начинает плодоносить уже в год посадки, но хороший урожай дает на третий год.

Бледно-розовые душистые цветки брусники похожи на маленькие колокольчики с тонюсенькими язычками-столбиками, они считаются хорошим медоносом. Цветение продолжается 20-30 дней.

При заморозках в период цветения и завязывания плодов растения укрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Рекомендуют и такие способы защиты от поздневесенних заморозков, как дождевание и дымление.

В средней полосе России брусника дозревает во второй половине августа. Постепенно окраска ее ягод меняется Ц зеленой к бело-розовой и тёмно-красной. После созревания плоды еще несколько дней должны оставаться на кусте, в них увеличится содержание сахаров и антоцианов, и они станут более сладкими и вкусными. Преждевременный сбор брусники нежелателен, в недозрелых ягодах содержится незначительное количество бензойной кислоты, поэтому они будут легко поражаться микроорганизмами и грибками. В процессе созревания содержание бензойной кислоты возрастает и достигает наибольшего значения в спелых ягодах, что обусловливает хорошую их сохранность.

Собирают бруснику в сухую погоду. После сбора она может храниться в свежем виде длительное время — в течение месяца.

Размножается брусника успешно вегетативным путем — стеблевыми, корневищными черенками и отдельными дочерними кустиками. Одревесневшие побеги для черенкования заготавливают в период набухания почек — в конце апреля, а для зеленого черенкования - в июле. Хранят их во влажном сфагновом мхе при температуре 0-5°С в подвале или в нижних ящиках холодильника. Лучший субстрат для укоренения — почва из-под сосняка брусничного, сфагновый торф, перлит, смесь торфа и песка в соотношении 3:2. Черенки нарезают длиной 6–8 см, нижние листья удаляют. Сажают их так, чтобы над поверхностью почвы находились 2–3 почки. Укореняемость черенков — 50–85%. Саженцы из черенков выращивают на одном месте в течение двух лет без пересадки.

Используя способность брусники образовывать подземные побеги-корневища и от них новые корневищные растения, от одного материнского растения можно получить десятки экземпляров того же растения. Отделяют их вместе с частью корневища ножницами или секатором. Приживаемость — 90–100%. На второй год кусты уже начинают плодоносить.

Брусника может повреждаться несколькими видами болезней, наиболее распространенные из которых экзобазидиоз и ржавчина. При экзобазидиозе пораженные части растения (листья, побеги, соцветия) приобретают уродливую форму, вздуваются, становятся розового цвета, на поверхности появляется нежно-белый налет спороношения гриба. При заражении ржавчиной на верхней стороне листьев обнаруживаются небольшие красновато-желтоватые пятна, а на нижней, в местах, соответствующих этим пятнам, образуются вначале желтоватые, а затем коричневые участки спороношения гриба.

При сильном поражении листья буреют и преждевременно опадают. Заболевшие растения отстают в росте и могут погибнуть. Чтобы избежать распространения болезней, пораженные побеги вырезают и удаляют, а посадки мульчируют. При необходимости применения химических средств защиты отдают предпочтение бордоской жидкости и ее заменителям.

Повреждается брусника и некоторыми видами насекомых: жуками-листоедами, гусеницами волнянок, листоверток. Насекомые повреждают в основном листья, реже — почки и бутоны. На небольших участках вредителей собирают руками.

Заслуживает внимания брусника и как декоративное растение. Кустарничек декоративен круглый год, а особенно — во время цветения и плодоношения. Бруснику культурную с успехом можно использовать для обрамления садовой дорожки.

Она пригодна для возделывания во всех областях России, за исключением южных. Для посадок можно использовать зарубежные зимостойкие сорта и отечественные высокопродуктивные формы. Из российских сортов известны: Костромская розовая, Костромичка, Рубин. Эти сорта можно с успехом выращивать в северных регионах. Ведь, во-первых, брусника зимостойка и без укрытия выдерживает морозы до –30°С; во-вторых, высота кустиков не превышает 40–45 см, благодаря чему они хорошо укрываются снегом и не страдают даже при морозах ниже –30°С.