МАЛИНА

СОРТА МАЛИНЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Традиционно ремонтантность — способность к повторному цветению. Ремонтантными называют сорта малины, которые могут плодоносить как на двухлетних (перезимовавших) побегах, так и на побегах текущего года. Принципиально новая ягодная культура -межвидовые гибриды малины, отличающиеся стремительным развитием побегов, в России были созданы И.В. Казаковым (Брянск) и В.В. Кичиной (Москва). Успешная селекция ведется в Украине, Польше и др. Однолетние побеги такой малины за один сезон способны вырасти, заложить цветочные почки, зацвести и к осени сформировать ягоды. Получение урожая на двулетнем побеге у этих сортов нецелесообразно.

Агробиология и преимущества ремонтантных сортов. Малина — многолетний кустарник с поверхностной корневой системой и двулетней надземной частью. Из почек корневища формируются побеги замещения, из почек на корнях - отпрыски, которыми малина традиционно размножается. Максимальное число побегов и отпрысков образуется на 3–5 год после посадки (20–25 шт/м2 и более). Современные ремонтантные сорта малины дают мало побегов замещения и отпрысков, что определяет дефицит и высокую стоимость саженцев.

Побеги малины отличаются высотой (от 2,5–3 м до 0,5–0,8 м), прочностью (диаметр 1–3 см), склонностью к полеганию, длиной междоузлий (от 2–3 до 20–30 см), наличием и качеством шипов. Лучшие почки всегда находятся в средней части побега. Большинство ремонтантных сортов имеет крепкие невысокие стволы, почти не требует подвязки.

Обычные сорта плодоносят только после прохождения зимой периода покоя. В первый год побег вырастает и зимует, на второй — плодоносит и отмирает. У ремонтантных сортов период покоя проходит стремительно, летом или дифференциация почек проходит, минуя покой. Весь цикл развития побега от начала роста до плодоношения укладывается в один сезон, цветение и плодоношение проходит однократно на всем побеге. Отплодоносившие побеги уже не представляют интереса, их не пригибают и не укрывают снегом, а полностью срезают до уровня почвы. В Сибири побеги ремонтантных сортов следует вырезать весной. Осенняя вырезка провоцирует прорастание в «розетку» почек возобновления, всходы могут подмерзать в бесснежный период.

Малина светолюбива, для нее выбирают солнечное место, особенно для ремонтантных сортов. При недостатке света рост побегов затягивается, ягоды созревают позже, их качество резко снижается, и осенняя отдача урожая снижается. Ремонтантные сорта высаживают более свободно, чем обычные: междурядье — 1,5–2,5 м, в ряду 0,7–1,0 м или куртинами по 2–3 растения. Почву между кустами и в междурядье лучше мульчировать органикой, залужать (траву подкашивают, оставляя срезку на месте) или засевать сидератами, которые при скашивании заделывают в почву. Посадки нельзя загущать, следует своевременно удалять лишние побеги замещения и отпрыски; оптимальная плотность — 3–6 побегов на 1 м2.

Малина влаголюбива, особенно в начале созревания ягод, поэтому место выбирают обеспеченное поливом. При недостаточной влажности воздуха летом и зимой побеги страдают от иссушения. Ремонтантные сорта более требовательны к увлажнению почвы.

Малина предпочитает высокоплодородные, хорошо дренированные средние суглинки, нейтральные или слабокислые. Уровень грунтовых вод должен быть не менее 1–1,5 м. Ремонтантные сорта более требовательны к питанию и чувствительны к недостатку азота, нуждаются в почвах более плодородных (сильный вынос питательных веществ) и рыхлых, чем обычные сорта. Удобрений вносят в 2 раза больше, предпочтительно органические, которые содержат все необходимые микро- и макроэлементы. На почве с большим содержанием торфа и перегноя кусты вырастают более мощными и требуют опору.

Малина теплолюбива. Обычным сортам для вызревания ягод и побегов требуется 1300–1600 °C эффективных температур, ремонтантным — 2300–2800 °С (то есть на 1,5–2 месяца больше тепла). Поэтому место выбирают, защищенное от ветра (зимой сдувает снег, летом обламывает плодовые веточки) и снежное, для ремонтантных сортов — самое теплое на участке. Растения малины без снега выдерживают морозы до –25–30°С, под снегом — до –40–45°С, побеги обычной малины на зиму пригибают. Отплодоносившие побеги ремонтантных сортов не пригибают, оставляя для снегозадержания. Корневая система малины без повреждений выносит понижение температуры до –20°С и хорошо сохраняется даже при минимальном снежном покрове. Поэтому ремонтантные сорта не страдают от подмерзания, иссушения и выпревания.

Цветки — обоеполые, самоплодные, пчелоопыляемые, растение цветет 15–20 дней. Форма ягод - от округлой до удлиненно-конической, окраска — от золотисто-жёлтой до тёмно-красной. Плод — сборная костянка, при созревании легко отделяется от плодоложа. Завязь ремонтантных сортов выдерживает небольшие кратковременные осенние заморозки (–3–5°С) и продолжает развиваться в качественные ягоды. Ягоды собирают через 5–7 дней, они не перезревают и не осыпаются.

Ремонтантные сорта лишены многих недостатков малины обыкновенной.

Отплодоносившие стебли уничтожают, удаляя вредителей и источники болезней, зимующие на надземной части. Поэтому ремонтантные сорта значительно меньше повреждаются болезнями и вредителями, не нуждаются в химических обработках и дают экологически чистый урожай. Фазы развития малинного жука не совпадают с выдвижением бутонов и цветением, поэтому червивых ягод не бывает.

В Сибири, особенно холодных ее областях (Новосибирской, Томской, Кемеровской), следует высаживать только очень ранние, ранние или среднеранние сорта, которые успевают отдать 70–100% урожая. В тёплых микрозонах и регионах Сибири хорошо удаются сорта среднего срока созревания. Очень ранние сорта начинают созревать в конце июля, ранние — в первой декаде августа, среднеранние — во 2-й декаде августа. Отдача урожая во многом зависит от сорта, температурных условий года и агротехники.


Абрикосовая — среднеспелый сорт, ягоды золотисто-абрикосового цвета, некрупные (3–4,5 г), десертного вкуса. Созревание растянуто с 20 августа и до снега, отдача урожая 60–70%, урожай – до 2,5 кг/куст. Куст невысокий (1,3–1,6 м), побеги прочные, шипы — в нижней части побегов. Плодоношение охватывает более половины длины побега. Только для теплых микрозон.

Августовское чудо — один из лучших раннеспелых сортов, ягоды красные, выровненные, округлые, крупные (4,5–6 г), плотные, отличного вкуса. Созревают дружно с начала августа до октября, отдача урожая 85–90 %, урожай — 3–4,5 кг/куст. Куст средний (до 1,8 м), побеги слабошиповатые, не полегающие, хорошо разветвленные.

Атлант — среднеранний сорт, новинка, ягоды крупные (4,5–9г), красные, плотные, хорошего вкуса. Созревают растянуто с середины августа, отдача урожая 80-85%. Урожай 2-3 кг/куст. Кусты прочные.

Бриллиантовая — среднеспелый сорт, ягоды красные, блестящие, очень крупные (6–8 г и до 12 г), хорошего вкуса с ароматом, костянки хорошо сцеплены. Созревание растянуто с конца августа до снега, отдача урожая невысокая (50–70%). Урожай 2–3 кг/куст. Побеги слегка полегающие, без шипов. Только для теплых микрозон.

Брянская юбилейная — среднеранний сорт, новинка, ягоды крупные, удлиненные, хорошего вкуса, отдача урожая довольно высокая (80–90%).

Брянское диво — среднеспелый сорт, ягоды очень крупные (от 5–6 г и до 11 г), удлиненно-конические, красные, среднеплотные, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают растянуто е 15–20 августа, отдача урожая — 70–80%. Урожай 2,5–3,0 кг/ куст. Кусты среднепоникающие, побеги шиповатые.

Геракл — выдающийся среднеранний сорт, ягоды очень крупные (8–9 г и более), темно-красные, плотные, усеченно-конические, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают дружно со 2-3 декады августа, отдача урожая 70-85%. Урожай стабильный — 2–3 кг/куст. Кусты невысокие (1,6–1,7м), побеги прочные, мало ветвящиеся, осенью окрашены, сильно шиповатые, малочисленные.

Жар-птица — среднеспелый сорт, ягоды крупные (4–6 г), одномерные, ярко-красные, нежные, хорошего вкуса. Созревают растянуто с середины августа, отдача урожая 75–85%. Урожай 3–3,5 кг/куст. Кусты среднепоникающие, побеги шиповатые.

Надёжная — раннеспелый сорт, ягоды красные, некрупные (3–4 г), округлые, хорошего вкуса, созревают дружно с начала августа, отдача урожая 85-95%. Урожай невысокий — до 2–3 кг/куст. Кусты карликовые (до 0,6м), побеги сильно шиповатые, прочные, малочисленные. Требователен к агрофону.

Недосягаемая — выдающийся сорт очень раннего срока созревания, ягоды 4–7 г, тёмно-красные, средней плотности, тупоконические, хорошего сладкого вкуса. Созревание дружное с конца июля до сентября, отдача урожая полная — 100%. Урожай 2,5–4,5 кг/куст. Куст компактный (1,0–1,5 м), загущающийся. Побеги прочные, штамбового типа с шипами. Самый неприхотливый для Сибири сорт, отзывчив на уход.

Пингвин — очень раннеспелый сорт, новинка, ягоды крупные и средние (3–6 г), красные, среднеплотные, хорошего простого вкуса. Созревают с начала августа, дружно, отдача урожая 90–95%. Урожай 2–2,5 кг/куст. Куст пряморослый.

Полана — среднеранний сорт, перспективный, ягоды очень крупные (6–8 г), темно-красные, конические, хорошего вкуса. Созревание растянутое - с середины августа и до снега, отдача урожая 75–85%. Урожай высокий (3–4 кг/куст) и стабильный. Куст средний (1,6–1,7 м), побеги прочные, среднее количество, шиповатые.

Элегантная — среднеранний сорт, ягоды ярко-красные, конусовидные, крупнее средних (до 4,5 г). Созревание растянуто с середины августа до снега, отдача урожая 80–85%. Урожайность высокая (3–4 кг/куст). Куст мощный, побеги не полегающие, среднешиповатые. Неприхотлив.

Чиф — старый надежный сорт среднераннего срока созревания, ягоды 4,5–7 г, темные, плотные, округлые, десертные. Созревают растянуто с середины августа до снега, отдача урожая 75–85%. Урожай 3–3,5 кг/ куст. Куст невысокий, побеги неполегающие, с сильной антоциановой окраской, шипы мягкие. Сорт очень пластичный, неприхотливый.

ГФ 11-32-13 — раннеспелая, перспективная форма, ягоды крупные (6–7 г), округлые, хорошего малинового вкуса. Созревают в первой декаде августа, отдача дружная, до 100%. Урожай 2,5–3,5 кг/куст. Куст невысокий (1,5–1,6 м), побеги прочные, малочисленные, шипов мало. Требователен к уходу.

ГФ 3-34-94 — очень ранняя перспективная форма, ягоды крупные (6–8 г), округлые, красные, транспортабельные, очень хорошего вкуса. Созревание с конца июля, дружное, отдача до 100%. Урожай 3–3,5 кг/куст. Куст 1,8 м, побеги прочные, малочисленные, шипов мало. Относительно неприхотлив.

Размножение. Наиболее доступные способы размножения — однолетними одревесневшими отпрысками (осень или весна) или зелеными отпрысками летом. Одревесневший отпрыск (саженец) должен состоять из 1–2 побегов и корневища с хорошо развитой почкой, из которой вырастает побег замещения. Зелёный отпрыск (молодое растение) — это стебель с листьями высотой 20–25 см, с корневищем, придаточными корнями и частью (5–8 см) материнского корня. Зелёные отпрыски лучше заготавливать с комом земли и высаживать сразу.

Особенностью ремонтантной малины является относительной трудность её размножения традиционными способами. С одной стороны умеренное количество побегов замещения и корневых отпрысков значительно упрощает уход за посадками, с другой стороны создает дефицит посадочного материала.

Если вы приобрели один или несколько кустов ремонтантной малины отличного сорта и хотите размножить ее сами, не дожидаясь, пока она разрастется, то мы рекомендуем ознакомиться с несколькими агротехническими приемами, с помощью которых можно ускорить размножение и тем самым увеличить площадь малиновых посадок.

Так, если осенью или рано весной, на второй-третий год после посадки аккуратно удалить центральную часть куста (диаметром 10–15 см), то из оставшихся в почве корней разовьется до двух десятков качественных отпрысков-саженцев.

Хорошие результаты дает размножение малины зелёными черенками. В отличие от других ягодных культур, у которых зелёные черенки заготавливают только с надземной части однолетних еще не одревесневших побегов, у малины на зелёном черенке обязательно должна быть часть побега, которая росла под землей. Это так называемая отбеленная, или этиолированная зона. Обычно зелёные черенки малины заготавливают в конце весны или в начале лета.

В связи с тем, что формирование почек на корнях и их пробуждение происходит не одновременно, отпрыски появляются также в разные сроки. По этой причине операцию по заготовке и укоренению зелёных черенков следует проводить несколько раз. При этом лучшие результаты удается получить при весеннем черенковании.

Это связано с тем, что первые зелёные черенки развиваются из более крупных почек на корнях растения и они лучше обеспечены питательными и ростовыми веществами. Кроме этого развитие растений в начальный период при весеннем черенковании происходит в более благоприятных погодных условиях.

Для заготовки зелёных черенков лучшими считаются побеги, у которых надземная часть не более 3–5 см. Обычно у таких побегов еще не начался рост побега, а сформировалась только розетка листьев. (По сути зелёным черенком у малины считается совсем молодой корневой отпрыск). Такие побеги иногда называют «крапивкой». Вполне допустимо, что у этой «крапивки» листья будут еще не совсем сформированы и иметь еще не зелёную, а тёмно-малиновую или бронзовую окраску. Побеги с более крупной надземной частью, у которых уже начался рост стебля, укореняются хуже, поэтому переросшие зелёные черенки (отпрыски) для укоренения в тепличке мало пригодны. Их лучше оставить на месте и в дальнейшем использовать для получения саженца из хорошо развитого зелёного отпрыска, или оставить рядом с материнским растением до осени для получения из него одревесневшего корневого отпрыска.

Некоторые сорта ремонтантной малины в молодом возрасте и при хорошем уходе формируют излишнее количество побегов замещения. Если часть из них вовремя не удалить, произойдет загущение куста и, как следствие, резко снизится урожайность. В этом случае при ранневесеннем удалении лишних побегов их также можно использовать для зелёного черенкования.

Подходящий для укоренения черенок не выкапывают. Как правило, острым ножом его подрезают на глубине 3-5 см и аккуратно вынимают из почвы. Лишние побеги замещения от основания многолетнего корневища можно не срезать, а аккуратно выломать. Обычно черенки для зелёного черенкования заготавливают в утренние часы, когда в них максимальное количество влаги.

Работу желательно проводить в пасмурную, дождливую погоду с целью предохранения листьев от быстрого испарения воды. При заготовке зелёных черенков в сухую и жаркую погоду их сразу слегка увлажняют и до посадки хранят в тени, завернутыми во влажную ткань и полиэтилен.

Нельзя до посадки хранить черенки в воде. Такие черенки будут плохо укореняться, т.к. вода вымоет из их нежных тканей значительную часть питательных и ростовых веществ. Для качественного укоренения зелёных черенков малины решающее значение имеет подготовка теплички или парника.

Укоренение должно проходить в хорошо влаго- и воздухопроницаемом грунте, который готовят, смешав равные части крупного промытого речного песка и торфа. (Хорошие результаты по укоренению зелёных черенков были получены и на других субстратах — на чистом перлите, смеси песка и вермикулита.) Слой такого грунта для укоренения должен быть около 10 см. Большого количества питательных веществ во время укоренения зелёных черенков не требуется, поэтому при подготовке грунта в него не вносят никаких минеральных удобрений.

Нижние срезы черенков, во избежание их загнивания, перед посадкой можно опудрить древесным углем. Схема посадки зелёных черенков малины для укоренения 5x10 см. Они высаживаются на ту же глубину, на которой росли в открытом грунте или на 1–1,5 см глубже. Высаженные черенки поливают.

Сверху на посадки можно набросить нетканый укрывной материал, а поверх дуг накрыть полиэтиленовой пленкой. При солнечной, жаркой по/оде поверх полиэтилена можно накинуть марлю, старый тюль или один слой газетной бумаги, что предотвратит нежелательный для черенков перегрев. В условиях высокой влажности почвы и воздуха в теплице, а также при оптимальных температурах 18-25°С укоренение зелёных черенков малины произойдет за 15–20 дней.

Как только черенки тронутся в рост, их можно будет подкормить раствором полного минерального удобрения и начать постепенно приучать к прямым солнечным лучам и низкой влажности воздуха.

Через три-четыре недели после посадки зелёные растения начинают пересаживать либо в контейнеры объемом 0,5–1 л, заполненные рыхлым питательным грунтом, либо на участок доращивания (по схеме 10x30 см).

Зелёное черенкование можно с успехом провести на подоконнике в обычном цветочном горшке под обычной стеклянной банкой, так же, как размножают комнатные растения. При этом способе садовод-любитель может легко контролировать влажность почвы и воздуха, а также световой и температурный режим, что позволяет добиться укоренения до 90–95% черенков.

Ремонтантную малину можно размножить зелёными корневыми отпрысками. В отличие от зелёных черенков у них более развитая надземная часть, сформирован стебель высотой 5–20 см и листья с достаточно большим запасом питательных веществ. Кроме того, у многих зелёных корневых отпрысков на отбеленной (этиолированной) подземной части уже имеются небольшие корешки.

Наиболее развитые отпрыски от материнских кустов можно сразу пересадить на постоянное место. При этом у них, с целью сокращения потерь влаги, удаляют 1/3—1/2 листового аппарата и первые дней 10 притеняют. Если зелёные отпрыски слабые, или не подготовлено новое место для посадки ремонтантной малины, их высаживают в небольшой парник или в открытый грунт, обеспечив при этом первые две недели притенение и небольшое укрытие. Схема посадки 10x30 см.

Размножение ремонтантных сортов малины зелёными черенками и зелёными отпрысками сдерживается недостаточным их количеством, формируемым на маточных растениях. Отчасти эту проблему удается решить путем регулярного (один-два раза в месяц) мульчирования перегноем междурядий на посадках, а также проводя весеннее укрытие междурядий полиэтиленовой пленкой. При этом мульча стимулирует развитие мощной корневой системы и закладку на ней большого количества почек, а весеннее укрытие способствует повышению температуры в корнеобитаемом слое и тем самым ускоряет пробуждение этих почек.

Для размножения дефицитных растений малины и особенно новых сортов применяют так называемый шотландский метод получения саженцев путем окоренения зелёных проростков из корневых черенков. Этот метод успешно апробирован во ВСТИСП профессором В.В. Кичиной и другими учеными.

Суть метода заключается в том, что поздней осенью, перед наступлением морозов, заготавливают корни от нужных сортов малины. Корневые черенки заготавливают поздней осенью перед наступлением морозов.

Выкопанные корни разрезают на черенки длиной 10–15 см, толщина их при этом должна быть не менее 1,5–2 мм. Увлажненные черенки укладывают в ящики, переслаивая свежим мхом, и хранят до марта в обычном подвале при температуре 2–4°С, не допуская подсушивания. В начале марта корневые черенки горизонтально укладывают в ящики до 5 см заполненные смесью из 25% песка и 75% торфа и присыпают сверху той же смесью, слоем 1–1,5 см.

Перед посадкой корневые черенки рекомендуется в течение 10–12 часов выдержать в растворе стимуляторов роста (Эпин экстра, Циркон, Корневин). Затем ящики хорошо увлажняют и переносят в теплицу, где поддерживают температуру воздуха около 22–25°С.

Через 10–12 дней появляются первые отпрыски, а еще через три — пять дней их можно уже отделять от корневых черенков. В это время высота зелёных отпрысков составляет не менее 3 см, и у них сформированы один-два листа. Отпрыски срезают с корня острым ножом или лезвием безопасной бритвы.

Заготовленные таким образом зелёные отпрыски должны обязательно иметь этиолированную нижнюю часть длиной не менее 1 см и заканчиваться пяткой (частью), состоящей из коры корня. Далее укоренение и подращивание ведут по той же схеме, которая описана выше для выращивания саженцев малины ремонтантной из зелёных черенков.

Из одного корневого черенка можно получить 10 и более зелёных отпрысков, которые срезают по мере их отрастания каждые три-пять дней в течение месяца. Таким методом можно получить за год из одного куста малины до 200 саженцев.

Менее эффективен с точки зрения коэффициента размножения, но более простой (не требующий использования теплиц и хранилищ) способ размножения малины корневыми черенками, высаживаемыми прямо в грунт. При этом способе заготовленные поздно осенью корни и корневища диаметром более 1,5 мм нарезают на черенки длиной 7–10 см. Затем их высаживают на хорошо подготовленный, заправленный органическими и минеральными удобрениями участок, в борозды, нарезанные через 25–30 см, на глубину 2–3 см. Участок поливают, мульчируют и на зиму укрывают ботвой или хвойным лапником с целью более медленного промерзания почвы.

Весной, как можно раньше, укрытие снимают и накрывают гряду недели на две полиэтиленовой пленкой. Как только начинают появляться зелёные отпрыски, пленку снимают и продолжают обычный уход за посадками. К осени саженцы, выращенные из корневых черенков, вырастают до стандартных размеров.

Более низкий выход саженцев при таком способе размножения, по сравнению с предыдущим, связан с тем, что первый проросток из наиболее развитой почки на корневом черенке начинает доминировать, в его тканях синтезируются вещества, препятствующие прорастанию других почек. В случае, если его не удаляют с целью получения зелёного черенка для дальнейшего укоренения в теплице, то этот побег может оказаться единственным, который разовьется из корневого черенка в стандартный саженец.

Самостоятельное размножение ремонтантной малины позволит вам сократить расходы на приобретение саженцев, а на сэкономленные деньги можно купить сахар для приготовления заготовок из ягод на зиму. Да и поделиться с соседом по даче хорошим сортом — дело благородное!